Consumo do ar-condicionado

Como usar

A primeira aba calcula quanto o seu aparelho custa por mês: escolha a capacidade, a tecnologia e quantas horas por dia ele fica ligado.

A segunda aba faz o caminho inverso — quantos BTUs o seu cômodo precisa — considerando área, sol, pessoas e aparelhos que geram calor.

De BTU para watts: a regra prática

A capacidade de refrigeração é medida em BTU/h; o consumo elétrico, em watts. A relação depende da eficiência do aparelho, mas uma aproximação amplamente usada funciona bem para estimativa:

potência elétrica ≈ BTU ÷ 10

Um 9.000 BTU convencional puxa cerca de 900 W; um 12.000, cerca de 1.200 W. Para o número exato, olhe a etiqueta do Inmetro — ela traz a potência real e o consumo mensal estimado.

Convencional e inverter: onde está a diferença

Esta é a decisão que mais muda a conta, e ela é frequentemente mal explicada.

Convencional. O compressor só tem dois estados: ligado na potência máxima ou desligado. Ao atingir a temperatura, desliga; quando esquenta, liga de novo na força total. Cada partida consome um pico de energia.

Inverter. O compressor varia a rotação. Ele acelera para resfriar rápido e depois reduz para apenas manter a temperatura, sem desligar. Sem partidas repetidas, sem picos.

A economia do inverter, em uso prolongado, fica tipicamente entre 30% e 40% — que é o fator usado nesta calculadora.

Mas há uma condição importante: o inverter só compensa em uso longo. Se você liga por 40 minutos e desliga, ele passa a maior parte do tempo na fase de resfriamento acelerado e a economia praticamente desaparece. Para uso de 6, 8 ou 10 horas seguidas — o caso de quem dorme com o ar ligado — a diferença é grande e o aparelho se paga.

Dimensionamento: nem menos, nem muito mais

Um erro comum é achar que "quanto mais BTU, melhor". Não é assim.

Subdimensionado (BTUs de menos): o aparelho nunca atinge a temperatura, fica ligado na potência máxima o tempo todo e gasta mais do que um modelo maior gastaria.

Superdimensionado (BTUs demais): resfria rápido demais e desliga. Isso gera ciclos muito curtos, que desperdiçam energia nas partidas e — o que quase ninguém menciona — não dão tempo de desumidificar o ar. O resultado é um ambiente frio e úmido, sensação desagradável e mais mofo.

O cálculo desta página parte de uma base por metro quadrado que varia conforme a insolação, e acrescenta:

• 600 BTU por pessoa além da primeira
• 600 BTU por aparelho que gera calor no ambiente (TV, computador, forno)
• 15% se o pé-direito for alto

Depois arredonda para o modelo comercial imediatamente acima.

⚠️ Isto é uma estimativa para orientar a compra. Para instalações complexas — cobertura, parede envidraçada, ambiente comercial — vale um cálculo de carga térmica feito por profissional.

Como gastar menos sem desligar

23 °C, não 18 °C. Cada grau a menos aumenta o consumo de forma significativa, e a diferença de conforto entre 23 e 21 é pequena. É o ajuste de maior retorno.

Modo automático em vez de máxima. No automático o aparelho gerencia a velocidade do ventilador conforme a necessidade.

Ventilador de teto junto. Um ventilador de 130 W permite subir 2 ou 3 graus no termostato mantendo a mesma sensação térmica — e 130 W é uma fração do que o compressor economiza.

Filtro limpo. Filtro sujo obriga o aparelho a trabalhar mais para o mesmo resultado. Limpar a cada 15 ou 30 dias no uso intenso é a manutenção de maior impacto.

Vedação. Fresta em porta ou janela é ar frio saindo e quente entrando o tempo todo.

Timer para desligar de madrugada. A temperatura externa cai bastante na madrugada. Programar o desligamento para umas horas depois de dormir corta boa parte do consumo sem prejudicar o sono.

Sombra na unidade externa. A condensadora exposta ao sol trabalha contra uma temperatura mais alta. Sombreá-la — sem bloquear a circulação de ar — ajuda.